Организация канала спутниковой связи для точки, где установлены оконечные средства оповещения неизбежно сопряжена с установкой спутникового терминала. В этой статье рассмотрим вопрос о монтаже всех компонентов терминала спутниковой связи, поставим акценты на важных моментах и отметим наиболее частые ошибки. Полезна статья не только в виде практического руководства, но и в качестве средства контроля для Заказчика.

Сразу оговорюсь, весь спектр оборудования рассмотреть мы не сможем, просто много, поговорим о перспективном Ка-диапазоне и терминалах производства Gilat.

А начнем с опор…

Чаще всего применяют два основных типа опор:
1. Опора на плоскую поверхность — «Тренога»
2. Опора на вертикальную поверхность — «Гусь»

Не секрет, что есть и другие разновидности, например терминал под спутник Ка-Sat поставлялся с универсальной опорой, которую можно было закрепить не только на вертикальную или горизонтальную поверхность, но и на наклонную, но это скорее исключение из правил. Тем не менее, если нужно, что-то нестандартное, то целесообразно обратить свое внимание на поставщиков, осуществляющие снабжение монтажных организаций техническими средствами оповещения и техническими средствами связи.

Обычно на анкеры если в бетон, в случае пористых материалов — лучше химические. Вообще, здесь в блоге есть статья о способах крепления громкоговорителей с подробным рассмотрением типов крепежа и областей их применения, эти же принципы подойдут и для определения способа крепления опор. Что надо отметить — опора должна быть вертикальна. Потому, что если вертикаль нарушена, то это потом скажется в процессе пусконаладки.

Делая точную настройку, придется подкручивать антенну по вертикали и горизонтали и если опора изначально поставлена с отклонением от вертикали, то вот тут и «напляшитесь» с «пиковкой». Часто, тренога или опора на плоскую поверхность другой конструкции не фиксируется винтами, а придавливается пригрузами.

Вес пригрузов надо считать, учитывая максимальную ветровую нагрузку «зеркала» и особенности перекрытия крыши. А то не дай Бог перестараетесь и крышу провалите. При расчете пригруза имеет смысл пользоваться или рекомендованными Оператором весом или калькуляторами, осуществляющими расчет опрокидывающего момента. При использовании последнего метода не плохо бы знать технические характеристики антенны, например парусность заранее.

Ну да будем считать, что с опорой мы справились, все же дело не самое хитрое. Начнем монтировать терминал. Если антенна большого диаметра, то поднять ее на место монтажа тоже задача не из простых. В среде специалистов в данной области широко развит профессиональный фольклор и про «черепашек» на лестнице и про «полеты на зеркале» в сильный ветер. Так что «не зевайте» и прежде, чем поднимать зеркало думайте, как безопасно, не покалечив себя и антенну затащить ее к месту монтажа. При поднятии зеркала на стропах вдоль фасада надо помнить, что уже с 5-го этажа данный процесс становится целой спецоперацией и вопросы безопасности и страховки должны быть «на высоте».

Ну во-первых, современные терминалы спутниковой связи можно настроить имея только желание, ноутбук и минимальный набор ключей. Обычно рожковый ключ на 13 и крестовую отвертку. Если очень захотеть, то смартфон можно тоже подключить вместо ноутбука, но тогда к модему спутниковой связи придется подключить Wi-Fi точку доступа, а к ней «подцепить» смартфон. Сразу говорю о секретах: я чаще всего старался настроить терминал на коротких проводах, вытаскивая модем и ноутбук «на крышу» к месту монтажа. Почему на "коротышах"? А так проще, все рядом, под рукой, а потом: на коротком проводе потери меньше, сдавать терминал на ЦУС оператора проще, а подключить к кабель-трассе и потом успеете.

Ну коль заговорил о кабель-трассах. Очень часто производитель рекомендует коаксиальные кабели импедансом 75 Ом и длину 15 метров. Понятно, что можно и подлиннее, но тогда «сдавать» терминал в эксплуатацию точно надо на "коротышах". Разъемы применяются F-типа, кабель — типа RG-6. Наружные разъемы обязательно нужно хорошо изолировать от внешней среды, как минимум термоусадочной трубкой.

Разъемы лучше брать обжимные. Коаксиальный кабель имеет в качестве изоляционного слоя пористый материал, и он имеет тенденцию поглощать влагу. Плохо заизолируете — будете ездить по гарантии подрезать или перекладывать кабель, ну и минус разъем. Время, деньги, репутация, а главное — простой в работе канала связи и, как следствие — отсутствие оповещения. Так что не ленитесь.

Ну и последнее про кабель: очень часто прием и передача разнесены т. е. надо два кабеля: один на прием, второй — на передачу. Для первичной настройки терминала можно подключить только кабель на прием.

Вернемся к вопросу, что должно оказаться у места проведения монтажных работ.
Сам терминал: это зеркало, штанги или штанга крепления приемо-передатчика, сам приемо-передатчик, опорно-поворотное устройство и, в зависимости от комплекта и производителя, еще что-то, например держатель приемо-передатчика. Очень часто, особенно если активное оборудование возможно совмещать с различными антеннами, облучатель, который крепится на приемо-передатчик идет отдельно и поставляется вместе с антенной и в одной с ней коробке. Крепежные винты и уплотнительные кольца идут в комплекте, частенько еще и силиконовая смазка в упаковке, напоминающей современные порошковые таблетки. Не забывайте применять.

До настройки надо определиться в каком луче предстоит работа и какая в нем, луче, поляризация. Это касается в основном Ка-диапазона, но и неправильная сборка приемопередатчика Ku-диапазона перечеркнет все ваши старания на долгое время. Поэтому, после того как определились с поляризацией смотрим инструкцию и на риски на облучателе, контролируем правильность сборки.

Вот так незаметно, мы подошли к процессу сборки терминала.
С чего все же стоит начать. Напоминаю: мы условились в начале, что говорим о Ка-диапазоне. Уже сказал, о необходимости определения луча, его поляризации, а также направления на спутник по азимуту и по возвышению над горизонтом. Как это сделать? Надеюсь, Вам уже известен адрес, по которому надо монтировать терминал. Поэтому, пойдем простым путем, заглянем на сайт, например AltegroSky.

Там есть вот такая страничка и калькулятор: Карта покрытия спутникового интернета в России пишите адрес в строке поиска или выставляете точку на карте и выбираете в меню нужный спутник. Система посчитает вам магнитный и естественный азимуты возвышение над горизонтом, если кликните по разделу «Дополнительно», то увидите расстояние до спутника, номер луча и действующую поляризацию в нем. Лучше это сделать заранее, не на объекте, где, наиболее вероятно, нет интернета (здесь имеет смысл вспомнить статью о монтаже систем оповещения за полярным кругом). Теперь Вы вооружены и готовы. Иногда эту информацию считает модем самостоятельно при выставлении координат, но если Вы не уверены в программном обеспечении модема, то не поленитесь посмотреть.

Да, я не буду говорить о всяких приложениях на смартфон, которые показывают спутники на небосклоне в режиме дополненной реальности — это может оказаться неплохим подспорьем, но рассматривать их как основной инструмент несколько преждевременно. Я считаю, что посмотреть надо заранее, а из приложений на смартфоне достаточно иметь «Компас" — вот он, то точно понадобится, или, возите с собой армейский/туристический компас. С направлением определились. На самом деле, с направлением надо было определится до монтажа опоры. Будем считать, что так и сделали.

А вот, кстати, на момент монтажа опоры, стоит посмотреть и задуматься, а не упремся ли мы в деревья или еще какие радионепрозрачные препятствия в направлении на спутник и там ли мы ставим терминал.

Возвращаюсь к приемопередатчику и облучателю. В зависимости от модификации, есть разные указатели для определения поляризации, в некоторых риски, в некоторых окошечко. Маркеры, определяющие поляризацию, обычно подписаны RHCP\LHCP.

Хорошо если вы «попали в поляризацию», а помним, что мы ее посмотрели заранее, а если Вы еще и очень ответственный специалист, то и выставили ее еще в офисе или дома перед командировкой на столе. Тем не менее, не лишним будет напомнить сам процесс, как же это делается? Выворачиваются винтики, шестигранный ключ, обычно в комплекте поставки, вытягивается из корпуса приемопередатчика облучатель на 3−5 мм и поворачивается на 180 градусов, так чтобы совпало обозначение поляризации. Потом затягивается обратно, как обычно крест-накрест и не сильно усердствуя. Не стоит ломать винтики, но и не дотянуть нельзя, влага может попасть вовнутрь, мало приятного. Об этом потом, в обслуживании поговорим.

Собираем антенну, скручиваем с опорно-поворотным устройством. Процесс достаточно прост и подробно описан виде «комикса», который производитель заботливо положил в коробку. Прикрепили держатель приемопередатчика и закрепили сам приемопередатчик. И важно делать все как указано в инструкции, иначе поляризация поплывет и все придется делать с начала.

Надо насадить собранное зеркало на опору. Для этого, раскручиваем винты на «стакане», и потихоньку насаживаем. Предварительно (опять к секретам) рекомендую отпустить винты фиксации точных настроек. Не сам винт, а именно фиксирующие вставки на опорно-поворотном устройстве (ОПУ). Это важно, потому как вставки точной настройки чаще всего силуминовые, реже пластмассовые. Если винты не отпустить, то потом, вы про них забудете и начав точную настройку сломаете вставки. Поверьте, «отпиковать» антенну без этих вставок можно, но очень сложно.
Что стоит не забыть? Часто это просто пропускают: надо заземлить терминал, или, как минимум, уравнять потенциалы на зеркале/опоре/приемо-передатчике. Для этого в комплекте идет кабель заземления. К данному вопросу следует отнестись серьезно и внимательно.
Вроде бы все с монтажом. Терминал стоит, кабели пробросили, заземление сделали.

Берем наш коаксиальный «коротыш» и соединяем разъем «In» модема с "LNB" (Rx c RFIN). Можно «ловить» спутник. Если забывчивы, то присоедините сразу второй «коротыш» на передачу, он понадобится, но чуть позже. Напоминаю про питание: очевидно, что без питания работать ничего не будет. При включении на модеме начнутся промигивания светодиодов. Что означает индикация — всегда описано в руководстве к модему. Конечно, если Вы работаете с одной-двумя моделями постоянно, то уже наизусть знаете основные виды сигнализации. Важно помнить, что для правильного определения «кода сообщения», которое хочет Вам донести модем надо учитывать последовательность в какой светодиоды загораются и как мигают.

Далее. Достаем из коробки модема «хвостик» с разъемами RG-45(патч-корд). Если его нет, то не плохо бы иметь свой. Втыкаем в соответствующие разъемы на ноутбуке и на модеме. Да, не забудьте проверить сетевые настройки своей карты на ноутбуке. Должно быть DHCP, все в Автомате и Прокси-сервер выключен. Если операционная система, установленная на Вашем ноутбуке, просит подтвердить СЕТЬ, то надо это сделать, можно назначить ее как «Домашнюю». Открываем любой браузер (поговаривают, что Explorer пользовать не стоит, но у меня проблем в 98% случаев не вызывало) вводим в командной строке: http://sky.manag и жмем Enter (в принципе, тот же результат можно получить, набрав 192.168.0.1).

Нас направит на стартовую страницу WEB-интерфейса модема «CPE Installation" — мастера установки.

Обращаю внимание! Если у вас терминал только что пришел от поставщика, то делать ничего скорее всего не надо, если же он лежал у вас на складе или вы не уверены, что он не задержался надолго у поставщика, то стоит обновить таблицу кодов лучей. Что в этой таблице? А там частотные настройки лучей и другая, крайне полезная информация для модема. Без нее у вас ничего не получится. Эту таблицу стоит запросить у Оператора заранее. Кликаем на иконку «настроек» в верхнем правом углу, кликаем на Load RF Cluster Table. В выпавшем окне кликаем на "Browse"/ «Обзор» ну или в зависимости от версии программного обеспечения, может быть по-другому обозначено. Выбираем присланный файл с таблицей кодов лучей и далее нажимаем Enter или кликаем Load. Когда появится «Import succeeded» считаем, что Таблица загрузилась и модем готов к инсталляции. Повторюсь, в зависимости от версии ПО могут быть незначительные различия в описанных действиях, но в целом, логика сохраняется.

Возвращаемся к начальной странице мастера установки. Вводим в поля Код местоположения (Location Code) и код радиочастоты (РЧ) кластер (RF Cluster Code) если первый всегда 000 М, то второй берется из таблицы и зависит от луча и спутника. Не имеет смысла приводить в статье эту таблицу, чтоб не путать, потому как Кода отличаются даже в зависимости от оборудования. Лучше посмотрите в конкретной инструкции или спросите у Оператора перед монтажом. Кликаем Next, Start Pointing и начинаем ловить спутник.

Сам процесс может выглядеть двояко. Можно сканировать сектор неба в азимутальном направлении на спутник постепенно изменяя угол возвышения над горизонтом. На ОПУ обычно есть шкала, по которой можно сориентироваться, но она никогда не даст 100% точность, потому как вряд ли вы установили идеально опору. А азимут, как помните, есть естественный и магнитный. Последний, в наших широтах, отличается от первого на 9,8 градуса. Т. е считаем, что у вас всегда при настройке есть ошибка в 20 градусов по горизонтали и 10 градусов по вертикали.

Будем считать, что Вы настроились и ПО модема подтвердил, что уровень сигнала приемлем и можно переходить к следующему шагу. А этот шаг реализуется фиксацией всех винтов на ОПУ, причем как винтов стакана, так и винтов фиксации точной настройки. При этом смотрите, что б сигнал не "уплыл", такое тоже бывает и часто. Если все правильно, то кликаем Finish Pointing (Завершение наведения) и ждем. Модем будет загружать конечные настройки с HUB космической связи, потом перезагрузится пару раз. Если теперь выйти на вкладку «Состояние», то вы увидите Уровень сигнала на прием и как минимум 3 горящих индикатора.

В принципе и все, можно подключать оконечное оборудование.

Для конечного оборудования IP спутникового модема будет являться основным шлюзом, само устройство должно иметь IP на единицу больше, ну либо как-то по-другому, но из той-же сети.
Если совсем лень, то на оконечном устройстве оставьте все в автомате. Это несколько дольше, но устройства все равно заработают.
В принципе все. Можно сёрфить.